当地的“黄金端记餐室”在鸡肉做法上则没那么要求严苛，他们把鸡在香料中浸熟之后，并不以冰水激鸡皮，而是用温水，这样鸡肉更软滑，老少咸宜。

在入口之前一定要搭配新加坡独有的“哼哈二酱”为之祈福，这两样分别是黑豉油、辣椒酱。其中黑豉油有椰糖成分，入口甘甜；辣椒酱则由蒜蓉白醋鱼露调制而成。

唯有在入口时让鸡经由黑豉油和辣椒酱的轻抚，才能让鸡安然超度，普通鸡肉立马升级称为星马鸡，亡鸡魂归故里，口中香气长存。

“文东记”和“天天”的区别也主要是在香料和配酱上，熟鸡是载体，香料浸泡之后，“文东记”的鸡肉咀嚼起来略甘甜。

而“天天”的鸡肉尝起来就是突出一个“香”字，黑豉油似乎更为粘稠，沾上鸡肉就紧紧抱住。

照如此吃法，鸡已往生，rest in peace，但并不意味着鸡饭已经成型。正所谓一将功成万骨枯，面对如此picky的鸡，鸡肉必须要搭配万千粒同甘共苦过的鸡油饭。

正宗的鸡油饭，必须要用香料搭配鸡油，将生米炒香，再加入鸡汤、蒜蓉、干葱焖熟。

饭粒被鸡油包裹，散发浅浅光泽，香氲缭绕，入嘴是一抹余温，与舌尖湿度完美融合，若无鸡，也能生吞两碗。

如此鸡油饭，再辅以一口鸡肉，堪称绝配。

吃到这样的鸡油饭，身体感到一股别样的充盈。此时再小啜一口鸡骨冬瓜清汤，“你是无意穿堂风，偏偏引据惹山洪”大概就是说得这种感觉。

清汤去油去腻，世事轻繁，琐事无从去想。只叫我图思故人，空恨林良铭误我识鸡。

鸡饭分离是残忍的。但现在就我的考证看来，是对生活的妥协。

要看到最原始或是最正宗的鸡饭形态还要回到马六甲的鸡汤街，在那里，有几家出售鸡饭团的老字号：“古城鸡饭”、“和记”还有“中华茶室”。

“中华茶室”与“古城鸡饭”在饭团上都是比较软湿，而“和记鸡饭”略微干爽。蔡澜曾经光顾过“古城鸡饭”，画像就在饭店里挂着。不过当地人更喜欢“中华茶室”，这里的街坊味更甚。

我在漫长的海南鸡饭调研过程中发现，好吃的海南鸡饭都不在海南——悖论的核心依旧成立。

例如在香港，好吃的海南鸡饭多集中在尖沙咀，在这里海南鸡饭卖到成行成市，正宗一点的是尖沙咀的“好时沙爹”。

他们家的海南鸡是正宗的新加坡做法，鸡肉油饭蘸料例汤全有，鸡肉全部去骨，是我目前为止吃起来口感最爽滑的海南鸡饭。

尖沙咀海港城的“海南少爷”也是以油饭著名，他们家油饭自带香茅黄姜，甘香不腻，非常讲究。

我每吃一次海南鸡饭都会想起林良铭，想起他对于海南鸡饭的敷衍。他知道他本该是属于潮汕牛肉火锅的，但这条街已有太多潮汕人。

这成为他生命的悖论。

林良铭的海南鸡饭体现了他人生太多的问题，想必他也无数次在一碗又一碗的鸡饭中求索过。

他关于潮汕牛肉火锅的梦想，或许早就变成了一声叹息和一众走地鸡故去了。就好像罗大佑那首《亚细亚的孤儿》一样，“多少人在追寻那解不开的问题，多少人在深夜里叹息。”

（原标题：从海南到新加坡 只为找到那只最好吃的鸡）

责编：一诺

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