【直报网北京5月31日讯】（界面）优衣库正迅速地把征战旗帜插在全球17个地区市场上。

东京涩谷的Belle Salle展会厅内正举行优衣库的2016秋冬预览，台下是来自全球各市场的100多名记者，而台上坐着创始人柳井正，以及优衣库母公司迅销集团全球创意总裁John Jay。时间紧凑，只有30分钟，然而两位管理者仍然试图在最短时间内解释优衣库未来走向，以及它的全球开拓计划。

这些新变化对于于优衣库来说尤为重要，几乎意味它能否在接下来的日子里继续着它前30年的成功。

2011年，时年62岁的柳井正为自己立下了一个宏大的目标：2020年优衣库母公司迅销集团要成为全球最大的服装制造和零售商，净销售额达5兆亿日元，利润达1兆亿日元。除了优衣库，迅销旗下还有GU、Theory、J Brand等服装品牌，其中有超过80%的销售都贡献自优衣库。全球第一服装零售商，这把交椅在过去几年已经更替，从曾被柳井正视作学习对象的Gap，变成了H&M集团——2015财年H&M集团总收入约为226亿欧元。而Zara的母公司Inditex跟随其后，总收入达209亿欧元。

可以做出对比的是，同一财年（每个品牌的财年起止日期不同，对比仅提供大致参考），迅销的总收入16.817亿日元（约合136亿欧元）。要实现“2020目标”，仅靠日本本土市场显然力不从心，优衣库需要一个更大的利润引擎。

1984年，优衣库在广岛开出一号店，逐步渗透了全日本市场。2001年这家服装零售商把第一家海外门店开在了伦敦，隔年来到中国，2005年生意做到了美国。但此后优衣库动作显然开始加快，翻开优衣库2010年至2015年的财报会发现，优衣库的海外门店数量在过去五年增长了5倍，从136家变成了798家。而这一数字还在持续增加，今年秋天，优衣库将会在多伦多开出加拿大第一家门店。

“每个国家的喜好都不一样，我们首先是要尊重它。但如何把优衣库的哲学和文化真正传递去，这是我们的一个挑战。”柳井正在台上说。

然而如果比起Zara和H&M，优衣库渗透的全球市场还不够多，以及不够密集。2015年，Zara已在全球88个国家拥有超过2100家零售店。H&M进入的市场虽然不及Zara，只有61个市场，但开店密度高共有3610家零售店。而同期优衣库已进入市场数量为18个，全球共有1639家店。

如果说打入日本大都市东京是优衣库1998年最大的成就，那么国际市场则是个复杂得多的难题。

中国最先获得成功，凭借大中华区CEO潘宁的“中产阶级”策略，优衣库顺利地抓住了这一批规模迅速壮大中的人群，把中国变成了优衣库的第二大市场。截至2015年，798家优衣库海外店里，有374家开在了大中华区。相辅相成地，优衣库也向中国倾斜了许多资源——鉴于上海迪士尼的开业，优衣库第一家与迪士尼合作建造的Magic For All概念店放在了上海。

然而在美国，优衣库经历的是另一番故事。

从2005年在新泽西开出第一家店这10年来，优衣库的美国梦进展缓慢。2011年，优衣库在纽约第五大道开设了三层高的旗舰店，外立面耀眼的灯光昼夜不停，巨大的电子屏幕在店内闪烁着，即使是在这条名店鳞次栉比的购物街，优衣库也是一个难以错过的存在。

不过优衣库在美国仍然身份模糊。优衣库的基本款没有ZARA和H&M那样很强烈的风格特征，也不像MUJI一样传递出明晰的日式价值观和审美取向。所以即使优衣库已经先后在美国开了三家旗舰店，消费者仍然不十分清楚优衣库是谁。另一方面，还包括亚洲品牌在北美市场常出现的尺码问题。Ken Chester居住在旧金山，他对界面记者说，优衣库的衣服于他而言实在是太紧了。

直接反应在销售上，就是2015年优衣库承认在美国一直在处于“疲软式销售”。持续的亏损让原本定于2020年美国开至200家店的目标恐怕也很难实现，因为直到2015年结束，优衣库美国的门店数量才只有39家。

英国的情况同样一波三折。2001年优衣库一口气在英国开了20家门店，大部分在伦敦城外。然而这些店后来都因为业绩不佳而被悉数关闭。柳井正在今年初接受英国《卫报》采访时曾自嘲地说道，那是一次“灾难性的亮相（devastating debut）”。

柳井正需要一个更多元化的团队，更多的大脑为他开疆拓土，于是之后我们看到了优衣库高管构成的变化。

2011年，曾任三宅一生创意总监的泷泽直己加入优衣库，成为设计总监，负责设计师合作系列；

2014年，优衣库找来在H&M和Esprit工作多年的J?rgen Andersson担任全球联合首席营销官；