例如，你绝对不可能在意大利的店里要一杯拿铁咖啡）。如果你做到了，你得到会是一杯牛奶。你也不会专门在店里要一杯浓缩咖啡; 其实，你只要开口要一杯咖啡（"un caffe" ）就可以了。咖啡和浓缩咖啡在意大利是同义词。

此 外，还有澳大利亚的“小白咖啡”（flat white），这是一种介乎于星巴克式拿铁咖啡与玛奇朵咖啡（macchiato ）之间的产品（拿铁咖啡需要25毫升到35毫升浓缩咖啡，加入大量热牛奶。而玛奇朵咖啡需要25毫升到35毫升浓缩咖啡，加入少量奶泡）。眼下，“小白咖 啡”已走向全球，最近在美国的一些地区，已经取代了星巴克菜单上的卡布奇诺。

但是最大的区别在于，意大利人不喜欢坐在咖啡厅的扶手椅上，一边上网，一边慢慢品味卡布奇诺。相反，他们更喜欢站在意大利随处可见的酒吧大理石吧台前，几口喝下一杯浓缩咖啡。

詹姆斯·霍夫曼说，“我们喝的咖啡是对意大利咖啡的可笑模仿。”

然而，谈到的味道和泡制方式，意大利正努力收回失地，而且还建立了国际意式咖啡研究所（INEI），旨在保护意式咖啡文化。

该机构主席路易吉·泽基尼（Luigi Zecchini ）在其官网上写道，“国际咖啡连锁品牌正在不断蔓延，并宣传他们提供的是意式咖啡，但是在我们的咖啡背后是一个独特的、不可复制的文化。”

INEI甚至还向那些坚决维护意式咖啡传统的人士提供资格证书。

意大利人这样的举措是否能在竞争中获胜呢？恐怕很难， “因为精良的烤制技术和良好的品尝程序正变得越来越国际化，”伦敦普鲁弗洛克咖啡厅（Prufrock Coffee）总裁，另一位获奖的咖啡师杰里米·查伦德（Jeremy Challender）发出这样的警告。

尽管如此，许多顶级的咖啡师总是对国际咖啡连锁品牌提供的咖啡嗤之以鼻。

伦敦平方英里咖啡厅的霍夫曼说，这一切都取决于咖啡豆的烤制技巧。许多连锁店将咖啡豆烤制的颜色过深，造成苦涩的味道。烤制颜色过浅，可以产生更浓郁的味道，但是如果掌握不好，咖啡就会产生酸味。

“我认为，根据这种观点，消费者可以容忍苦涩，但是他们不能容忍较大的酸味，”霍夫曼说。“因此，大公司都是由于操作过于谨慎而犯错误。”